Le vieux néon qui clignote au-dessus de l’évier fait partie du décor de beaucoup de cuisines. Le passer en LED divise à peu près par deux sa consommation et supprime le tube qui met trois secondes à s’allumer. Tout dépend pourtant de ce qui se cache dans le boîtier, et c’est là que la plupart des achats en ligne tournent mal.
Identifier le tube et le ballast
Commencez par le tube lui-même. Son diamètre lui donne son nom : un T8 mesure 26 millimètres, un T5 seulement 16. Dans les cuisines, les T8 de 60 et de 120 centimètres dominent, pour 18 et 36 W en fluorescent. Ces indications sont imprimées près d’un culot, souvent à moitié effacées, d’où l’intérêt de sortir le mètre.
Reste à savoir quel ballast alimente le tube. Si vous voyez un petit cylindre blanc ou bleu enfiché sur le côté du luminaire, c’est un starter : le luminaire fonctionne avec un ballast ferromagnétique, l’ancienne technologie. Pas de starter, allumage instantané et sans clignotement : le ballast est électronique. Cette différence décide de tout le reste.
Avant de commander quoi que ce soit, notez :
- le diamètre et la longueur exacte du tube en place ;
- la présence ou non d’un starter ;
- la référence du ballast, imprimée sur son boîtier, si le luminaire n’a pas de starter ;
- l’indice de protection du luminaire s’il se trouve juste au-dessus de l’évier.
Avec un starter, deux minutes suffisent
La plupart des tubes LED T8 vendus pour la rénovation sont prévus pour les luminaires à ballast ferromagnétique. Ils arrivent avec un « starter » LED, qui n’est en réalité qu’un fusible au format de l’ancien. On coupe le courant, on retire le vieux tube et le vieux starter, on met les nouveaux, et c’est terminé. Le ballast reste en place et ne consomme presque plus rien.
C’est la configuration la plus simple, et la plus courante dans les cuisines équipées avant les années 2000. Vérifiez seulement sur l’emballage la compatibilité avec les ballasts électromagnétiques, parfois notée « EM » ou « CCG ».
Avec un ballast électronique, deux options
Certains tubes LED fonctionnent sur ballast électronique sans rien toucher. Le souci, c’est qu’il existe des dizaines de ballasts différents et que la compatibilité n’est jamais garantie à coup sûr : le fabricant du tube publie en général une liste de références testées, à comparer avec celle de votre ballast. Si elle n’y figure pas, le tube risque de scintiller ou de s’éteindre au bout de quelques semaines.
L’autre option consiste à retirer le ballast et à alimenter le tube directement en 230 V. C’est la solution la plus fiable dans le temps, mais elle oblige à recâbler le luminaire. Ce travail se fait disjoncteur coupé, par quelqu’un d’à l’aise avec l’électricité, et le luminaire doit ensuite porter une étiquette indiquant qu’il n’accepte plus de tubes fluorescents, pour qu’un futur occupant n’y remette pas un néon classique.
Avant d’acheter un tube LED, ouvrez le luminaire : le starter vous dira tout.
Quand une réglette neuve est plus simple
Un luminaire de trente ans a souvent un diffuseur jauni, des clips fatigués et un boîtier qui a pris la graisse. Dans ce cas, garder la vieille carcasse pour y glisser un tube neuf n’a pas grand intérêt. Une réglette LED intégrée coûte à peine plus cher qu’un tube de qualité, se raccorde sur le même câble et gagne plusieurs centimètres d’épaisseur. Notre réglette LED de cuisine avec interrupteur reprend le format d’un néon, interrupteur compris.
Et si l’ancien néon a été démonté et son câble supprimé, les modèles sans fil évitent de rappeler un électricien. Le néon LED sans fil se recharge en USB et se fixe par aimant, sans aucune ligne à tirer au-dessus du plan de travail.
Ne jetez pas l’ancien tube à la poubelle. Les tubes fluorescents contiennent une petite quantité de mercure et relèvent de la filière de recyclage des lampes : les magasins qui vendent des ampoules et les déchetteries les reprennent gratuitement, même si vous n’achetez rien, et le verre comme le métal sont ensuite récupérés.